OBS!!

Vi har fått NY hjemmeside,

trykk her for å komme dit!!

Aktivisering av hunden

Våre kjære små firbeinte – noen hopper, noen spretter, noen er litt rastløse, noen sover dagen lang – uansett hvordan rare særpreg de har – så har de behov for å få oppgaver.  Men uansett om hunden er energisk, lat, rolig, vill, gal, snill, ung, gammel – så trenger dem å få brukt sine små grå! La hunden bruke hjernen sin – la den få oppleve nye ting, la den få løse problemer – gi den utfordringer i hverdagen!

Jeg tok meg selv for noen år siden i å gå den samme turløypa med hundene dag ut og dag inn, over en lang periode. Hundene var litt urolige, og det så aldri ut som det ble «nok» for dem med disse turene, uansett om turen varte 30- 60- 90 minutter. Jeg syntes det var så lettvint, turløypa var jo rett utfor huset, men hvor spennende var nå dette for hundene?  Selv om jeg mente det med de beste intensjoner, så ser jeg nå at hundene syntes den løypa var ganske kjedelig. Hvorfor? Hvis du kommer på jobb hver morgen; du får akkurat den samme arbeidsoppgaven du hadde dagen før. Dagen etter får du akkurat samme oppgave igjen, og slik fortsetter det hver eneste dag.. Oppgaven kan variere i små grader, men den er i hovedsak lik som oppgaven du har hatt alle de andre dagene. Hvor lei er du av denne oppgaven etter å ha gjort den hver dag i noen måneder? Vi har behov for selvrealisering- og det har hundene også!

Hundene trenger oppgaver, hundene trenger å få brukt sine fysiske muskler også; men ikke minst trenger hundene å få brukt hjernecellene sine! Mental aktivering er en av hverdagslydighetens viktigste innslag. Får en hund være aktiv på samme måte som den er programmert til å være gjennom sin natur, kommer den til å bli mer harmonisk og dermed vil vi få en bedre hverdag sammen med hunden vår. Med mental aktivisering utvikler hunden bedre selvtillit, den blir mer selvstendig og får brukt sin naturlige nysgjerrighet! Dette er viktig både for valper, unghunder og voksne hunder.

Men hvordan kan vi aktivisere hunden vår for å få en harmonisk familiehund? Hovedpoenget med mental aktivisering er at hunden skal få bruke hodet sitt, men hvordan vi velger å aktivisere hunden vår er det faktisk bare vår egen fantasi som setter grenser for!

Her er noen forslag til hva du kan gjøre for å gjøre din hunds hverdag mer spennende:

·         Gå på nye steder:

La hundene får lukte og undersøke masse ulike miljøer med forskjellige naturlige hindre, underlag, lukter, mennesker, dyr og lignende. Gå turer på nye plasser, gå på rare steder; slike som byggeplasser: la hundene få snuse rundt på alle maskinene. Kanskje du kan gå på kveldstid i sentrum og la hunden lukte alle luktene fra menneskene som har gått der tidligere på dagen? Ofte tenker vi at en tur i skogen er det beste for alle parter: du kan slappe av å la hunden løpe som den selv vil, og hunden løper og koser seg. JA, skogen er bra å gå i, men hundene trenger av og til litt mer, og helst variasjon! La de oppleve nye, spennende ting, og la de snuse så mye de bare vil! Jogger du en halvtime i full fart med hunden din versus å gå en tur å la hunden oppleve en ny plass og lukte som den selv vil – da kan du se på hunden hva den ble mest rolig av! Som oftest er det faktisk snuseturen og ikke joggeturen hunden har det best etter!  Det å gå turer i skogen og la hunden balansere på store stubber, krabbe under eller hoppe over bøyde trær, og andre slike utfordringer er kjempe flott for hunden!

 ·         Nesearbeid

–          Lag et spennende lite søk til hunden. La en medhjelper holde hunden, mens du går og gjømmer yndlingsleken eller godbiter.  La hunden se at du går ut, gå tilbake (prøv å ikke gå samme vei som du gikk når du gjømte leken) og la hunden søke opp leken! Gjør det lett i starten – et kort spor med gjenstanden gjømt litt, etterhvert kan du øke vanskelighetsgraden; slik at sporet blir lengre, i ulike terreng, hunden ser at du legger halve sporet/litt/ingenting, osv. Øk vanskelighetsgraden gradvis.

–         Du kan også la hunden søke etter godbiter ute: strø en hånd med pølse/karbonadebiter eller lignende utover mens hunden ser det. La hunden snuse opp godbitene.  Skjønner ikke hunden det, så kan du kaste en godbit rett forann nesa på den, så tre, så fem.

–          Gjøm godbiter rundt omkring i huset: la hunden se det de første gangene, for så å gjøre det litt vanskeligere hver gang. Finner ikke hunden godbitene kan du ta den med å vise hvor de er.–

Du kan også gå blodspor sammen med hunden. Kjøp matblod eller en kjøttskank, dra den etter deg med et tau og la hunden finne dette! Her øker du og vanskelighetsgraden etterhvert. I starten kan hunden se at du legger det ut, neste gang kanskje bare hunden ser halvparten osv. Helt kort i begynnelsen, litt lengre, og enda litt lengre. Pass på at du gjømmer skanken/belønningen slik at hunden går sporet med nesa og ikke bare går direkte til belønningen etter synet. Dette er fin aktivisering på vinterstid og! Du kan øke hvor lenge sporet har ligget før hunden får gå det, sporets lengde, forstyrrelser i sporet, forskjellig terreng osv.

–          Du kan lære hunden din å finne bamser, nøklene dine, hansker, fjernkontrollen, kommeboka – alt du måtte ønske deg. Start med å belønn hunden for å se på gjenstanden – belønn hunden for å berøre den- belønn hunden for å bite på den – belønn hunden for å hente den når du kaster den – belønn hunden for å finne den et litt vanskeligere sted – og slik fortsetter du. Si kommandoen, for eksempel «finnebamse» i det hunden finner bamsen, belønn med godbiter. .  I alle disse nesearbeidsoppgavene må du huske på at det skal være en god belønning – det skal lønne seg å finne det som er gjømt bort!

 ·       

       Gi hunden problemløsningsoppgaver:

Hvis du har ulike plastbokser kan du legge en godbit på gulvet og sette en plastboks /kasserolle eller lignende over. Hunden skal velte rundt boksen for å få tak i godbiten. Hunden skal kunne fjerne lokket og få tak i «premien».  Har du pappen fra toalettruller kan du lage kjempefine godteripakker. Klem sammen endene og eventuelt teip sammen. Hunden skal jobbe seg inn til godteriet. Etterhvert kan du øke vanskelighetsgraden ved å gjemme den og la hunden få søke etter den. En kan fylle en kong eller lignende leker med leverpostei/kjøtt/godbiter og la hunden ligge og slikke ut innholdet. For hunder som er ekstra ivrige kan man fryse kongen før hunden får den, da vil hunden bruke lengre tid, og det vil bli litt vanskeligere. Det finnes masse ulike aktiviseringsleker for hundene våre, og det går fint an å lage egne leker! Prøv ulike ting, hunden vil garantert synes det er artig! Hvis din hund kanskje ikke er så interessert i dette, kan det være du må bruke en bedre godbit! Bytt ut til noe saftig som lukter godt!

En boks med ulike baller, det er strødd godbiter ned i boksen

·        Triks/lydighet og andre innlæringer:

Det å lære hunden ulike ting er også en fin aktivisering. Husk at når vi lærer hundene triks, lydighetsøvelser og lignende skal treningen alltid være lystbetont! Det skal være gøy for hund og eier å trene! Finn fram masse gode, saftige godbiter og start med noe du syns er gøy!

–          Hoppe gjennom armene: Her skal du forme armene til en stor ring som hunden skal hoppe gjennom. Sitt på gulvet og form den ene armen som undersiden på en ring. Med den andre armen lokker du hunden til å hoppe over. Når hunden har fattet poenget så legger du andre armen over og former oversiden på ringen.–          

      Rist deg: Dette er et triks som du kan ha god nytte av. Har du vært på tur i regnvær er det selvfølgelig bedre at hunden rister av seg på utenfor, enn at den gjør det etter å ha kommet inn. Innlæringen av dette kan gjøres ved at man gjentar f.eks. kommando «rist deg» hver gang at hunden er skikkelig bløt etter bading o.l. Skal denne kommandoen ha noen effekt må ros og belønning komme umiddelbart i forbindelse med at den rister seg. Etter hvert vil den da kunne forbinde disse ordene med handlingen og vil riste seg på kommando.

–          Hoppe over benet: Stå mot en vegg og løft foten i passende høyde slik at det blir et hinder. Lokk hunden til å hoppe over ved å bruke en godbit. Etter hvert kan du faktisk få den til å hoppe over foten bare ved å løfte benet uten å ha en vegg som sperre.

–          Sikksakk: I denne øvelsen skal hunden gå mellom dine ben når du går. Du starter ved at hunden sitter på din venstre side. Sett deretter frem høyre fot og lokk hunden til å gå mellom bena for å nå tak i godbiten. Ta så et steg frem og lokk hunden tilbake med venstre hand. Det vil si at høyre hand lokker til høyre og venstre hand lokker til venstre.

–          Her kan du lese om flere triks. Handtarget er også et artig triks.

Det å bruke hundens mentale evner litt hver dag er kjempe viktig!  Dette vil øke vårt samspill med hunden, og vil gi oss en bedre hverdag sammen med den! Sett av litt tid hver dag – ha det gøy sammen med hunden! Du vil etterhvert se at hundens selvtillit og tilfredshet øker! Hvem ønsker ikke at vår lille firbeinte hårete bestevenn skal trives?

Idag har vi vært på treningssamling. For å rekruttere flere til konkurranselydighet, så har Marita startet en mentorordning for alle som har gått på konkurranselydighet hos Hundevis. Vi møtes til treningssamling støtt og stadig, og deler oss i grupper. Det er faste mentorer for faste personer, og vi skal hjelpe de fram til konkurransestart.  Jeg er mentor for noen flotte hunder, og vi har fått trent på masse artig idag! Vi har hatt det kjempe artig, og jeg har fått goood hjelp til å trene mine hunder og! Her er noen filmer og bilder fra dagen:  

Her ligger Kalix i fellesdekk, i sirkel 🙂

(trykk på de blåe tekstene for å se filmer)

Minni trente jeg endel håndtering, for å venne henne til å bli tatt på av fremmede mennesker. 

Se borti fra den dårlige starten som ble litt for vanskelig for oss, og den grusomme latteren jeg hadde ! hehe

Vi har jo og planer om å stille ut på utstilling, samt at veterinærbesøk skal bli kule – så vi trener også håndtering stående. 

Etter en lang dag fikk jeg filmen litt fri ved fot hos kalix og litt sideforflytninger. Men ha var ganske daff i forhold til hva han pleier å være 🙂

Ellers trente jeg med kalix på håndtering, apportering (opptak og innkomst hver for seg) vi sliter med å klare å komme på plass med apporten uten å slippe, innkomst uten hopping, fri ved fot med forstyrrelser, forflytninger og fellesdekk og fellessitt.

Med Minni trente jeg: håndtering, fellesdekk, innkomster (forsøk på mer fart inn på plassen), fri ved fot utholdenhet samt noen svinger, og apport opptak – og vi fikk det til!! Woooohoo! Vi har slitt med opptaket, da hun har en tendens til å bokse apporten med engang den ligger på bakken; samt at hun ikke har ville tatt den opp, bittet, interessen og alt annet er veldig bra, men hun har trent litt mye pote target, så hun blir veldig fortvilet.  men det løste vi med at ei annen hold apporten og hun hentet den – for så at personen holdt apporten lenger og lenger ned for hver gang, for at den tilslutt lå på bakken; og hun hentet den kjempe flott! Flinka! Jeg er sjokkert over hvor mye hun har kommet seg på utholdenhet og belastbarhet i forhold til hvordan hun var når jeg fikk henne. Hun har også begynt å bli kjempe ivrig i leken, og er begynt å forstå prinsippet med å være aktiv!! Spennende tiden i møte!!:D

Dette var en artig treningssamling, og jeg gleder meg allerede til neste gang. Nå er motivasjonen for å forsette å trene på topp 🙂

All atferd hos hund er egoistisk – de gjør ALT som lønner seg for dem å gjøre. Lønner det seg å stikke ut fra deg å hilse på andre hunder – så gjør den det! Er det artigere å se på ting som skjer rundt – så gjør den det. Det skal være mer spennende å samhandle med deg, og det skal lønne seg å følge deg istedenfor å følge med på de andre! Når det er mer forstyrrelser enn vanlig, senk kriteriene/kravene dine til det minimale. For så heller å øke raskt hvis det går kjempe bra! Bedre å sette kriteriene så lavt at dere lykkes – enn å sette de for høye slik at dere mislykkes – så både du og hunden blir fortvilet! Jeg bruker å gå helt tilbake til bare det å tilby kontakt/sitt eller andre kjente atferder når vi er på nye steder, og det har hjulpet meg veldig i treningen og hverdagslydigheten. De tar rakst kontakt med meg på nye steder, og følger med på meg i ny og ned – så de vet jeg er med.

Når du skal lære hunden noe, bør du ha flere forsterkere å velge mellom. Du bør ha flere forsterkere av middelskvalitet å velge mellom, og minst en forsterker av veldig høy kvalitet. Forsterkere med lav kvalitet (kos og klapp, bare ros som ikke følges av noe annet) er ikke så interessante å bruke i konkurranserettet lydighetstrening, eller ved innlæring av ulike ting – synes nå jeg iallefall!

Varier kvaliteten på belønningen etter hvor mye forstyrrelser det er rundt. Skal du trene innkalling med mye forstyrrelser – så øk kvalieten, da nytter det ikke bruke tørre tørrfòr kuler til en kresen hund! Er det en vanskelig setting – som feks et hundekurs, så bør en øke kvaliteten til feks små pølsebiter, karbonadebiter og lignende; mens når en trener hjemme i stua, kan det være nok med tørrfòr kuler. Det er hunden som skal bestemme hvilken forsterker du skal bruke i treningen – ikke du. Liker den ikke svinekjøttbiter – så må du finne noe annet. MEN det kan og være at hunden din har det veldig godt. Skal en ha mye intensitet og iver – så kan det være greit at hunden ikke er stappmett når du skal trene.  Jeg bruker bare å gi en liten mengde frokost når vi skal trene, slik at de er sultne når vi skal trene. Da er de sultne, yter litt mer, samt at de ikke blir feite!

På noen av kursene mine, bruker jeg å gi deltakerne en lekse, hvor de skal lære seg å bli kjent med hunden sin «ønskeliste! Dette er viktig, da det er nøkkelen til treningen!

Hva kan belønningen være?

Kombiner godbiter med belønning av verbal ros som «Bra» «Dyktig», Noen bruker stemmen og noen bruker klikker. Bruk det som passer best for deg og din hund. Fysisk ros kan du også bruke, er hunden din glad i og bli klappet og dyttet litt i, gjør dette. Bare det er positivt! Godbiter kan være alt fra Frolikk til biff, alt ettersom hva du liker og bruke og hva som får frem rett atferd hos hunden. Så, hva får din hund til å ville følge mest mulig med på deg? Her har du en hjemmelekse, hvor du skal plukke ut hundens topp 10! Her kan du velge mellom ulike matsorter, leker eller berøring. Ranger fra 1-10 hvor 1 er best, og 10 er forsterkeren som virker minst av di du har prøvd. Jeg har valgt ut fem stykker som du skal prøve, de resterende fem velger du ut selv!

Hva?

Karakter 1-10 Hvordan så du at hunden likte den best?

Klø på halsen, Ball, Tòrforbit, Pølsebiter, Gulrot, (resten av rutene er for dine forslag, prøv ulike ting)

Når du er nye steder, kan det være lurt og bruke bedre belønninger enn du bruker innendørs hjemme . Det skal virkelig være kult å velge deg foran mange andre forstyrrelser!! Hunder gjør det som er mest hensiktsmessig for dem utfra erfaringer-på godt og vondt. Tenk over alle konsekvensene over tingene hundene gjør. Gjør de noe du ikke ønsker – hvorfor fortsetter de med det? Blir det belønnet av noen form? (husk at all oppmerksomhet er god oppmerksomhet). Hvis feks hunden hopper på deg, og du dytter den ned og roper nei til den – så kan dette for noen hunder anses som en belønning – da er kanskje det beste å belønne hunden føøør de hopper, eller rett å slett snu ryggen til den når den hopper. Det kan være lurt å trene litt hver dag – på ett eller annet. Vær konsekvent i hverdagen, og er dere konsekvent, så vil hundene bli slike dere ønsker. Vær rettferdig og et vanedyr (konsekvente vanedyr: vi gjør alltid slik at det lønner seg å gjøre det vi vil). 

«Ingen hunder er lydige mot eierne sin, de er lydige mot læringslovene»

Karen Pryor.

Når en adferd fører til noe for hunden, noe som gagner den, (en positiv forsterker) blir tilført, og adferden blir mer sannsynlig, kalles dette for positiv forsterkning.  Dette vil si, at atferder som «lønner seg» vil bli mer sannsynlige – vi vil få mer av disse.
Eksempler på positiv forsterkning:  Hunden setter seg ned – den får en pølsebit – Det blir mer sannsynlig at hunden legger seg igjen. Hunden trekker i båndet – forsterkeren er at hunden får gå fremover å snuse på det den vil – konsekvens: hunden vil fortsette og trekke for dette lønner seg. Hunden tigger når du spiser – den får mat av og til – det lønner seg og tigge. Tiggingen blir mer sannsynlig. Hunden tar kontakt med deg nye steder – du belønner med en leke – sannsynligheten for at hunden søker kontakt med deg nye steder øker.

Kontinuerlig forsterkning (belønning hver gang) er den desidert beste måten å etablere ny adferd hos et individ (Chance, 1994). Der er også den tryggeste måten å oppdrettholde atferd på (Bailey, 1998). Når jeg begynner å lære hundene noe nytt – starter jeg med å belønne små, små deler av atferden, eller belønne atferden hver gang. For eksempel at jeg belønner sitt hver gang i starten, før så etterhvert å strekke tiden på hvor lenge hunden blir sittende. Men når hunden kan atferden godt, og sitter 8 av 10 ganger jeg sier sitt – så kan jeg gå videre – til å kanskje øke forstyrrelsene rundt, eller hvor lenge hunden sitter – men en kan også da begynne å trekke ut belønningen. At hunden får belønning den 3 gangen du sier sitt, så kanskje hver andre gang, så femte gang osv. At hunden aldri vet når den kommer – men at det kommer. Dette kalles variabel forsterkning. Forsøk har vist at variabel frekvens (godbit ikke etter en fast rytme) er den beste strategien for oppdrettholdelse av høy intensitet og frekvens av adferd (svartdal&Flaten, 1998). Får du sjokolade hver eneste dag – er den like god som hvis du får den en dag i uka??

Når man ønsker å strekke på «forsterkningsstrikken»på hvor ofte hunden skal få godbit for en atferd, må dette gjøres ytterst forsiktig for at ikke atferden skal forstyrres eller forsvinne. Når en øvelser er ferdig innlært er det mulig å få hunden til å jobbe mer eller lengre for hver forsterker. Ferdig innlært vil for meg si; at 8 av 10 ganger du sier feks kom, så kommer hunden. Eller at den setter seg 8 av 10 ganger du sier sitt. Det er dette vi benytter oss av i all trening og alle konkurranseformer med hund, vi trenger at hundene kan gjøre mer enn en atferd av gangen – samt at den ikke gir opp hvis den ikke får en godbit når den gjør noe. Mange hunder er rett å slett ikke vant til åg gjøre flere ting etter hverandre, og blir helt paff når eier plutselig ikke gir den godbiten som den alltid får. MEN dette er noe en burde gjøre, strekke ut utholdenhet; både for hundens selvtillitt, mentale utholdenhet og for å aktivisere den – samt at det hjelper veldig bra i de fleste situasjoner: som feks juletider når det er mye besøk og ståk rundt omkring. Du merker kanskje selv at, selv om det er utrulig hyggelig med mye besøk, så er det slitsomt på det «mentale». Slik er det for hundene også. Jo mer gorstyrrelser, jo vanskeligere er det: og det må vi ta hensyn til. VI kan ikke forvente at en hund som kun har trent sitt på stuegulvet – kan sitt i alle og enhver situasjon utfor huset. slik fungerer det rett å slett ikke. Dette må de lære. De må lære seg å generalisere atferdene på nye plasser, venne seg til at det lønner seg å være like lydig i skiløypa som på parkeringsplassen – som på treningsplassen. Dette gjør du ved å trene nye steder støtt og stadig, og oppsøke nye, spennende ting for deg og hunden din. Samt at du er flink til å senke kriteriene dine når dere kommer på nye steder.

Men nok om det  – det kunne vært et eget blogginnlegg bare om det – nå tilbake til hvordan vi kan bruke variabel forsterkning for å få en solid atferd:

Vi må gi hundene en gradvis økning av antall utføringer før forsterkningen kommer. Men en må ikke øke for raskt! litt og litt og litt. Hvis man går fram for fort: så kan man ende opp med å kjede på feil som man ikke ønsker!! Feks en hund som akkurat har lært å gå noen meter fri ved fot er ikke klar til å gå en øvelse med samme vanskelighetsgrad som en elitehund. Hunden vil da nok raskt snu over til atferd som å snuse i bakken, sende dempende signaler eller være uoppmerksom – ikke av ren «faenskap» som mange mener, men vis man forlangte så mye av en hund som faktisk ikke kan det! Slik «uønsket» atferd kommer ofte når hunden synes det blir stilt for høye krav, vi er urettferdige med hva vi forventer/eller rett å slett trur at hunden kan det og kanskje blir vi litt stiv i maska. Øk krava bittelitt for hver gang dere trener – å snart har du en fantastisk lineføring/frivedfot.

Hvis en ikke trener konkurranselydighet; men ønsker å øke utholdenheten til sin hund, så øker en kriteriene på feks innkalling litt og litt: 

1. Hunden ser på deg -> du roper -> får belønning for å komme.Gjør dette 1-3 ganger.  2. Hunden ser en annen vei -> du roper -> får belønning for å komme. 3. Den er litt opptatt med noe -> du roper -> belønning for å komme. 4. Den er ganske opptatt med noe – du roper -> den kommer -> belønning. 5. Noen forstyrrer den litt med å gå mot den, hilse svakt, eller lignende forstyrrelse (ikke for mye) -> du roper -> den kommer -> du belønner.

Etterhvert når du har gjort dette i mange ulike settinger, på mange ulike steder: så kan du begynne å bare belønne den for annenhver innkalling, så hver fjerde, så plutselig hver innkalling, så annenhver, så hver syvende – UFORUTSIGBARHET er stikkordet til å få knallgode atferder! Hunden skal aldri vite NÅR den får, og HVA den får! Jeg bruker å gradere belønningene mine: det vil si: at hvis hunden min: når jeg roper «kom» snuser litt i bakken og kommer tuslene: så kan jeg si «feil, det var bra, men ikke bra nok til å få godbit». også går vi bare videre.  Eller han kommer luskene – får en godbit. MENS hvis jeg roper, han snur på flekken og kommer gallopperende inn til meg – da belønner jeg også derretter: med å leke med han, leke med godbitene, bølle litt på han eller annet som han virkelig liker – for dette vil jeg jo ha mer av!! Det er endel detalj forskjeller på hvordan man får kjedet sammen en bra øvelse i feks lydigehtskonkurranser, enn hverdagslydigheten, da man har ulike kriterier, mål og er ofte flinkere å være konsekvent når en trener økter – enn man er når man trener i hverdagen. Men det aller viktgste, uansett hva – tenk over hva du vil ha – hvordan skal du få det – og lag deg en plan på hvordan du skal oppnå det. Det kan være lurt å sette opp en kriterieliste på ting i begynnelsen – så du vet når du skal gå videre til neste ting. En kriterieliste for bli sittende kan feks være slik:

– Hunden setter seg ved hjelp av lokking eller frivillig – belønner, hunden sitter i 2 sekunder før belønningen kommer, 4 sekund, 6 sekunder, 8 sekunder osv.. Så setter man på forstyrrelser, og går ned på kriterene på hvor lenge hunden skal sitte igjen: hunden setter seg frivillig med forstyrrelser – hunden sitter i 3 sekunder med forstyrrelser osv.

Men man holder seg på hvert punkt 3-5 godbiter feks, slik at det blir gjentatt og man ikke går for fort fram. Og går man for fort fram, så går man bare litt tilbake på planen. ikke verre enn det. Når hundene mine feiler/de klarer ikke utføre atferden jeg ønsker, så ser jeg om de feiler enda engang (2 ganger er greit), men lar de ikke feile den tredje gangen. Da gjør jeg ting litt lettere istedenfor.

Med å skrive opp slike kriterielister, blir du flinkere som hundeeier og legge tilrette slik at dere lykkes i treningen. Og er du flink i å sette kriterier – så kommer du utrulig langt med å få en så lydig hund som du ønsker. Rette kriterier og rett belønning er nøkkelen…

VIKTIG: En feil = jeg sier hei og hå, går tilbake til hunden, får frem en ny ligg og gir den en ny sjanse = går ifra når den har lagt seg. To feil = jeg gjør det lettere, minker kriteriene, altså hunden må ligge kortere tid, jeg står nærmere, mindre forstyrrelser rundt.. 

Dette gjelder også hvis man forlanger like mye av hunden hjemme i stuen, som i sentrum på en lørdags formiddag! Vi må legge tilrette slik at hund og hundefører lykkes. Feiler vi en gang kan du prøve på nytt, kanskje var det bare tilfeldig, feiler den en gang til – legg lettere kriterier til hunden, forenkle øvelsene!! Begynn med kontakt og belønn alt det hunden tilbyr til deg, hovedfokus med mange forstyrrelser er at hunden skal synes det er kult å jobbe med deg! Når du trener på at hunden skal bli flinkere til en ting – feks fri ved fot – det å holde posisjon på din venstre side – strekk «strikken» gradvis, litt hver økt – men ikke så mye at du får snusing og tull. Snuser hunden – AVBRYT; si feil med glad stemme, eller «le av hunden» og prøv på nytt. Fortsetter du da, blir denne snusingen endel av en kjede. Kontakt – snusing – kontakt – belønning. Den lærer ikke da bare kontakten, men hele kjeden. Ved snusing, avbryt og legg til litt lettere neste gang. Belønn litt raskere – gå litt lengre fra forstyrrelsene, eller kanskje øk kvaliteten på belønningen. Samme gjelder med feks dekk og bli – i starten belønner vi for nedligget (det at faktisk hunden legger seg), så holder vi tilbake godbitene litt lenger for hver godbit,kanskje seriebelønner vi (flere godbiter etter hverandre), slik at hunden lærer at den skal holde posisjonen.

Så, oppsummert: så er det viktig å velge hvilken belønning du skal bruke. Skal en ha mye intensitet og fart – så er kanskje leke noe en burde belønne med – mens skal en trene en rolig bli øvelse eller andre ting du ønsker hunden litt rolig i – så kan mat være det optimale. (men dette er jo såklart individuelt, noen hunder liker ikke leke-  og da er det ingen vits å tvinge den til det, det skal være en ting som hunden ser på som en belønning). Når en bruker mat er det viktig å velge godbitkvalitet etter hvor mye forstyrrelser det er rundt. Skal du trene mitt i sentrum en lørdags formiddag- øk belønningskvaliteten slik at den er høy, slik at du overgår det som er rundt. Bruk feks biter av kjøttkaker, pølser, blodpølse ++.  Mens skal du trene innendørs, hjemme uten noen forstyrrelser kan det være nok med tørrfòr. Men det viktigste av alt – er å være flink å legge tilrette slik at dere lykkes. Legg kriteriene etter hvor dere er i treningen – hvor dere trener – og hva hunden er vant med. Noen hunder er spesielt belastet i miljøer med folk i feks (de er kanskje meget usikker på folk). Da vil denne hunden bruke enormt med energi bare på å faktisk fungere i dette miljøet, og da er det viktig at du som hundeeier senker kriteriene så lavt, at hunden faktisk lykkes. Tren korte økter, bruk belønninger det er verd og jobbe for – sett riktige kriterier – og sist, men ikke minst: ha det artig og prøv deg frem 🙂

Kilder: lydighetstrening i teori og praksis av Cecilie Køste og Morten Egtvedt, klikkertrenig for din hund av Cecilie Køste, læringspsykologi av Magne Arve Flaten og Frode Svartdal

Skrevet av Elisabeth Orvik Nilssen

Hei alle sammen! Da er jeg kommet hjem etter siste helgen på Hundetrenerskolen til Turid Rugaas med mitt certificate i hånden! Endelig, etter et år med denne skolen 🙂 Jeg har lært masse på skolen, mest av alt om hundespråk, problematferd og håndtering av dette, og mye andre tips. Jeg har blitt kjent med så mange flotte personer, som virkelig har stor kunnskap og kan nå langt innenfor hund. Takk for at jeg fikk bli kjent med alle dere!! Jeg håper virkelig vi treffes igjen! Gleder meg til å følge deres ferd!:)

Siste helgen skulle vi ha fremføring av hovedoppgavene som vi har jobbet med siden vi startet. Min hovedoppgave var et foredrag om sosialisering og miljøtrening – for valpen, unghunden og den voksne hunden. Dette foredraget har jeg drevet og jobbet og endret på et år nå, og begynner og bli fornøyd med det, men tidene forandrer seg hele tiden, og ny kunnskap kommer inn støtt og stadig, så det er nok ikke siste gang jeg forandrer på det. Jeg har holdt en del av dette foredraget i Hammerfest, og jeg håper jeg får muligheten til å holde det flere ganger rundt omkring. Foredraget omhandler: Hvem er hunden? Hundens grunnleggende behov, rasekunnskap, Hva er sosialisering? Hundens ulike faser i livet. problematikk med hunder eller mennesker, problemløsning, hva er miljøtrening? hvordan legge tilrette? hvordan hjelpe hunden å mestre hverdagen? Info om beriket miljø, spor, hinderløype, triks og annen mental aktivisering, hva gjør vi når valpen/hunden blir redd?

Vi spiste også masse gode kaker til foredragene! Namnam…….

(Man kan sove i mange rare stillinger, her ligger Emma i en underlig en)

De andre i klassen min hadde også mange spennende foredrag; ei hadde om søvn – den rolige atferden og gikk inn på hva søvn var, hvordan hunden kan få sove bedre, behov for søvn, følgene av for lite søvn ++.

(Engelsk bulldogs forandring på hodeskallen)

Ei annen hadde om domestiseringen av ulike hunderaser og viste masse forskjellige raser: både hvordan ting har gått virkelig galt opp gjennom historien, og noen positive forandringer over tiden.

Ei hadde et flott foredrag om taktil stimulering; hvor hun gjennomgikk hva det var, fordelene med dette, påvirkning på kroppen vår og hundens – og viste til sitt studie av hunder og eiere som hadde gjennomført dette.

De andre temaene var: skjoldbrukskjertelen/hypotheriose, hund og barn, film fra en case før og etter, små tiltak for å forbedre hundens hverdag, rasekunnskap, Hefte til nye hundeiere, hvordan være hundens advokat? ulike typer hundeutstyr, hundens språk på hundeutstillinger/andre konkurranser, studie om stress: jaktrelatert lek fører det til høyere andel av problematferd?  Så som dere sikkert forstår – så har jeg fått MASSE spennende påfyll inn i lillehjernen min, og gleder meg til å dele denne kunnskapen med de som måtte ønske dette! Det er en flott hovedoppgave som jeg vil dele med dere, da dette er en FANTASTISK julegave til barn som er interessert i hund og andre hundefolk! Det er rett å slett et brettspill, med kjempe artige spørsmål! Jeg skal lage et slikt spill til mine småsøsken, og jeg håper det faller i smak!

Dette er et spørsmåls spill der det er tre ulike temaer for hver enkelt farge. På glad solene kan du velge hvilket spørsmålstema du ønsker, og på de sursolene må du stå over et kast. Når du har svart riktig på et spørsmål får du kaste en gang til og gå antallet på terningen; men det blir ikke da spørsmål. Da er det neste sin tur. Svarer man feil blir man stående på plassen man er på.

 Man kan bruke klistremerker, eller stempel, eller egne tegninger på baksiden av spillekortene.

Her er et eksempel på et spørsmål? Her setter bare fantasien grenser, til barn kan en spørre om ting fra 101 dalmatinere, lady og landstrykeren, som katt og hund,  tapper og andre artige barnefilmer og serier som barn liker eller følger meg på.

Hva er en spesiell ting ved hundens syn? A. Alle hunder har brune øyne. B. De har ikke dybdesyn. C. De ser kun i rødtoner.

Hva er viktig for valpens kvalitetssøvn? A. Å være i nærhet av noen. B. Å være i bur. C. Å sove i et veldig kaldt rom.

Hva er viktig å sette seg inn i ved valg av hunderase? A. Rasens egenskaper. B. Rasens utseende. C. Rasens intelligens.

Hva kan gjøres for å ta vekk stresstoppene til hunden? A. Å gå imellom, og å bruke det stoppende håndsignalet. B. Kjefte på den og si den er dum og må skjerpe seg. C. Gi hunden masse godbiter.

Hva er veldig viktig for en valp? A. Masse mosjon. B. Trygghet. C. En streng og dominant eier.

Hvordan skal du trene for å få hunden ”sunnest trøtt”? A. Ta den med på løpetur. B. Herje med den. C. Tren mental stimuli.

Så, nå er det bare å sette igang å produsere spill til dine barn – venners barn eller slektninger!!  De lærer – og har det artig på samme tid, hva er vel bedre enn det! Spennende 🙂 Har dere noen gode julegaveforslag som involverer våre kjære firbeinte?

 Gjør hunden ting du ikke ønsker den skal gjøre……?

• Hopper ned fremmede?
• Gir deg senebetennelse i armene på tur?
• Skjemmer deg ut når det kommer andre hunder?
• Stikker av fra deg?
• Bjeffer på alt og ingenting?

   ….. All oppmerksomhet er god oppmerksomhet – tar du hunden og dytter den ned – da er det    belønning for hunden, får hunden lov å hilse og klappes når den hopper – da belønnes den! Slutt og belønn hunden gang på gang for å hoppe. Vær konsekvent. Snu ryggen til hvis den hopper, prøv å belønn hunden med godbiter før den rekker og hoppe. Få besøkende og de som ønsker å hilse til å gjøre det samme.. Instruer de som vil hilse – det er de som trenger opplæring – hunden gjør bare det som den får oppmerksomhet fortest av – og hva den har lært!

(foto: Turid Hovland

… Kle på hunden sele og bånd på rundt 3 meter – gi hunden bevegelses frihet. Kutt ut flexiline. La den snuse, ikke dreg den med deg. Når hunden trekker i båndet, stopp opp– ikke la det lønne seg. Følg med hunden først når lenken er slakk. Belønn hunden der du ønsker den skal gå, belønn mye i starten, for så å øk tiden den skal gå pent litt og litt.

Du kan og lage en smattelyd – belønn hunden. Etter hvert lager du smattelydet – og går et skritt eller to – og belønn. Øk gradvis tiden mellom smattelyden og belønningen. Belønn hunden for slakt bånd og at den følger deg..

Det kan være lurt å bruke en type sele når vi ikke har tid eller mulighet å trene og bare skal fra a-b og klipse over og bruke en annen sele en den vi vanligvis går på tur med. I starten kan det være greit for hundene å få et klart skille.

(foto:Cesilie Pedersen)

…. Får hunden din mettet sine sosiale behov? Gå sosiale turer med andre hunder i bånd. Rolige snuseturer med god avstand, for så å minke avstanden gradvis. Koselig for hunder og eiere, og hundene lærer at man ikke alltid må leke når en ser andre hunder. God vane å ikke hilse på alle hunden en ser. Skal du la hunden din leke med andre. Begynn alltid med en rolig tur, la de leke i kort tid, for så å gå en rolig tur. Trenger ikke leke med alle! Bedre med noen gode venner – enn mange bekjente! Bruk smattelyden og gå i bue rundt hunder på tur. Bruk god plass.

… Finn ut hvorfor hunden bjeffer, den ønsker å fortelle deg noe – HVA? Det nytter ikke kjefte og styre, dette vil mest sannsynlig øke bjeffingen. Bjeffingen er bare et symptom på noe annet, når du finner ut årsaken – da kan du jobbe med bjeffingen. Kanskje er det kronisk langvarig stress? Kanskje redsel mot mennesker? Mørkeredd? Begynn å bruk håndtegn (se bildet) og vis mot hunden når den ikke skal bry seg med hva du gjør, det som kommer, lyder osv. Det skal bety «ikke bry deg med dette». Gjør dette til en god vane.

Hvis hunden bjeffer for å fortelle deg at det er noen på yttersiden; ta hunden på alvor og se hva som faktisk er der! Bjeffer den på lyder eller bare i lufta: kan dere gå imellom med kroppen (ikke dytte eller fysisk være borti hunden, men bare stille deg mellom det hunden bjeffer på og hunden). 

Dette er bare heelt korte, små forklaringer, for å få dere til å tenke. dette er ikke noen «quickfix» som tar en dag. Men tenk alltid over hva konsekvensen FOR HUNDEN blir når hunden gjør noe. og hva den FAKTISK lærer!

 Trenger du hjelp?

Da kan du ta kontakt med meg på mail artigmedhund@live.no

eller på tlf 97034291

Ledige plasser på hverdagslydighetskurset i uke 40 i Hammerfest – som tar for seg hverdagslig problematikk vi møter! Bli med på kurs 🙂

Hei alle sammen!! 

Som jeg har nevnt tidligere, så går jeg på en hundetrenerskole hos Turid Rugaas. I helgen har jeg vært på skolesamling i Tyristrand og møtt igjen alle mine trivelige medstudenter! Det er alltid så artig å møte de igjen, og jeg stortrives i deres selskap! Til denne helgen hadde vi fått i oppgave og finne noe vi skulle instruere i. Vi kunne velge å instruere for 1, 2 eller alle sammen. Vi skulle bedre våre ferdigheter innenfor instruering og få tilbakemeldinger fra gruppen! Dette var veldig spennende! Det var utrulig mange flotte, og artige instruksjoner, men det var spesielt en instruksjon som jeg virkelig ELSKET!! Det var Åse Karina Houlison sin instruering i hvordan vi skulle lage «Skattekister» for hundene! Jeg er så forkjemper for mentale oppgaver for hundene våre, og synes de skal få noe å bryne seg på hver eneste dag!! Dette er en fantastisk oppgave, som jeg virkelig ser Kalix har hatt stor glede av allerede! (jeg måtte jo selvfølgelig prøve det ut med engang jeg kom hjem, det tyder på en god instruksjon Åse!!!)

Så, hva er egentlig «Skattekiste»???

Det du trenger er:

En eske i ønskelig størrelse, papir/avispapir (HUSK å ta ut stiftene i avisen), noe godt hunden liker (kan og bruke leker hvis det er ønskelig)

OG sist men ikke minst – en nyskjerrigper!

Det neste du gjør er: Legg en godbit i papiret, krøll det sammen, og legg det i boksen. Lag også noen krøllete ark uten godbit inni. Nå boksen er full, lukker du igjen.

Når det er første gang, er det lurt å lage et «titte/lukte» hull. Slik at hunden får en forsmak. Dette gjelder spesielt hunder som er redde for å ødelegge ting! Prøv å vær passiv, la hunden finne ut av dette selv. Men trenger hunden litt oppmuntring til å fortsette kan du gi rolige ros ord til den, og vise at det er greit at den ødelegger esken.

Så er det bare og servere! Kalix har ikke store begrensninger angående å ødelegge ting….. Så dette syntes han var meget spennende.

Det blir litt å rydde opp etterpå, men hva gjør vel det når hundene kan ha det så artig med sin egen lille skattekiste????

Jeg utfordrer dere alle til å prøve denne mentale aktiviteten, gjerne del bilder på facebooksiden til Skøy Hundeskole! 

LYKKE TIL! 🙂

Idag har jeg vært på første kursdag på konkurranselydighetskurset hos Marita Holm. Spennende og det ga meg masse treningsinspirasjon!!:)

Her er en kort oppsummering av det jeg rakk og skrive ned imellom «slagene! Håper det gir dere noe – kanskje gir det dere mer lyst å være med på konkurranselydighetskurs i Hammerfest 18 og 19 mai!?? Kun to ledige plasser!

– En må være rettferdig ovenfor hundene, og lage seg et treningssystem slik at hundene vet når de skal ha full fokus – å når de ikke trenger dette. Lurt å gjøre det samme før en treningsøkt. Feks hvis du bruker bur – kan du se på Crate games.  Jeg bruker alltid å leke med hundene før en treningsøkt. Dette øker ofte intensiteten og er et signal til hundene «nå skal vi trene».

– Hovedfokus på hundetrening bør være fokus på at hunden tar egen initiativ. Ser skal være artig å trene hund!! Vi må tenke på hva som passer for vår hund, men også oss som hundeførere! Vi må legge til rette slik at vi lykkes, det finnes ingen fasit på hvordan ting skal gjøres, og noe funker for noen – mens ikke på andre. Det er også viktig at en tar i betraktning dette når man ser på andre som trener – selv om den hunden gjør det super bra pga dette – kan det være det rett å slett ikke er noe som funker på din hund. Det er mange ulike metoder for å trene inn ting, om en bruker shaping eller lokking er ikke så viktig – så lenge det får framover og er artig for hundene!! (Og oss)

– Nr 1 er å lage en plan. Skal hunden tilby atferden forran deg eller på siden, bak deg eller hva?

– Er øvelsen dårlig, fjern kommandoen og begynn på nytt.

– Grunnlaget for treningen er at hunden ikke skal bli passiv. Derfor er det farlig å kun drive med lokking, spesielt på valper og unge hunder. Vi må huske å ikke være statisk. Hvis du feks skal trene oppsitt fra dekk, kan det være greit å lokke ned i dekk uten å si noe – for så å trene oppsitt. Da blir det ikke så mye styr rundt øvelsen du FAKTISK skal trene på. Prøv å tenk over hva du trener på, og om du faktisk trener det du trur du trener på. Kan være lurt å filme.

– Presignaler før øvelsene (feks klapp på hodet før stå under marsj, stryk på kinnet før dekk under marsj osv) kan fungere fordi kroppspråket vårt er ofte det hunden tolker bedre enn de verbale signalene – MEN det er viktig å huske på at feks i Elite mannekengen skal hunden gå både stå, dekk og sitt under marsj uten at du tar i hunden imellom øvelsene.

– Når vi skal shape fram en atferd er det viktig at vi ikke står i «konkurranseutgangstillingspossisjon». Stå ikke slik du skal stå på konkurranse. Stå med foten fram, eller bak, eller på huk, eller uansett – bare ikke i den posisjonen. Varier possisjon ofte også, slik at du og hunden ikke «låses» med å feks bare trene forran. Sett ikke øvelsen til venstre siden av deg (frivedfot possisjon) før den er virkelig god og er under god stimulus kontroll.

– Når en skal shape fram en ny atferd er det viktig å ikke vente ut hunden for lenge. Må du vente lenger enn 5 sekunder (ca) må du legge kriteriene litt lettere slik at du får høyere belønningsfrekvens. Det er viktig at du ikke går over til lokking ETTER at du har startet en økt med å lokke – ettersom du da «gir opp», og lærer hunden å være passiv. Hjelp med engang, eller la vær! Ikke begynn å shape, for så å lokke på en og samme økt og øvelse. Vi må huske på å ikke «knekke» hundene med å vente ut forlenge.

– Ikke gi en kommando hvis ikke hunden har fult fokus. Trur du ikke hunden kommer til å høre på kommandoen – ikke si noe. Tren heller mer på fokus da, og vent til at du trur den kommer til å gjøre kommandoen. Det er ingen vits å si kommandoen til en hund som fokuserer på nabohunden.

– En må tenke på hundens stressnivå og hvordan en skal legge opp treningen. Hunder med høyt stressnivå er det kanskje ikke det beste og lekelekeleke imellom treningen- da kan det «koke» for mange hunder. Noen hunder fungerer mer på mat, noe som ofte får ned stressnivået hos hundene. Noen hunder som trenger litt mere stress bruker en mere ball og leker. Det går selvfølgelig ann og kombinere disse og det er det optimale (for meg hvertfall).

– Det en må huske på med stress, hjelp – og egentlig alt annet er «så lite som mulig, men så mye som nødvendig!»

– Det jeg skal trene videre på er: Target på frivedfot, innsitt med targetstick, dekk og sitt (fart, vurderer å begynne helt på nytt med frivillie dekker og legge på ny kommando)

Dette kurset ga meg mye treningsinspirasjon og jeg får veldig lyst til å trene masse, masse masse. Det er godt med litt motivasjon!! Marita har veldig lik tankegang som meg når det gjelder trening, så jeg trives godt på kurs hos henne:) Dette er ca 5 % av all informasjonen jeg tok til meg idag, men bare det jeg rakk og skrive opp! 😉

Takk alle sammen som var der for et hyggelig kurs! 

Jeg skal ha konkurranselydighetskurs i Hammerfest den 18 og 19 mai, 12 timers kurs med teori og praksis. Her lærer du mer om læringspsykologi, momentlære, belønningsutvikling, innlæring – fra start til ferdig øvelse, hvordan få hunden til å ikke bry seg om forstyrrelser, baklengskjeding, stimuluskontroll +++   Dette er for ALLE, uansett erfaring, rase og alder! Passer for nybegynnere, men også dere som har trent litt konkurranselydighet.  Du kan lære mye om generell innlæring  som kan brukes i hverdagen også, men du lærer også hvordan du kan legge opp til å kunne konkurrere i Lydighet!!  Kurset er fra klokken 10.00 – 16.00. 12 timer teori og praksis! Kun to plasser ledig. Det koster 1400 kr og delta med hund, og 500 kr uten hund. BLI MED DU OGSÅ!! Dette blir skøy for både hund og eier!! For påmelding eller spørsmål kan du kontakte meg på tlf 97034291, eller mail artigmedhund@live.no!

Hvordan få en god innkalling?

Generell trening av hunden: om du trener lydighet, agility, spor, triks,rundering eller andre aktiviteter – så må en lære hunden å være løs! Det å trene andre ting med hunden hjelper veldig på innkallingen! Er hunden vant til å finne ut «hva som lønner seg å gjøre» forenkler vi innkallingstreningen! Start når valpen er ung, ha den løs innimellom og tren på ulike ting!! Sørg for at dere lykkes og at den ikke får mulighet til å stikke av. Bruk langline noen ganger, og andre ganger ikke. Legg forstyrrelsene på gradvis. Hunder som er vant til å være løs innimellom  blir ikke slik «ååh, jeg er løs, endelig, frihet!! Nå må jeg undersøke ALT». Hunder som ikke har blidt vant til å kunne være løse er ofte de som stikker av!  Slipp valpen og hunden løs på områder som er egnet for det, og tren løs inni mellom. Husk også at det er raseforskjeller – gjeterhunder er avlet opp for å samarbeide med fører på ganske nært hold, men fuglehundene skal søke over store områder og jobbe langt fra fører – ofte har fuglehundene en tendens til å søke lengre fra fører på tur! Noen hunder har også sterkere jaktinnstinkt enn andre – noen MÅ bare fly etter ting som beveger seg – men andre kunne ikke brydd seg mindre. Tenk over hvilket rase du har og legg tilrette for dette! Dette er noen få tips som dere kan tenke over!

(Foto:Linda Kristoffersen)

1. Lær hunden og bli belønnet. Tenk over forstyrrelser. 

Hunder er «egoistiske» vesener, de gjør det de tjener mest på. Syns hunden det er artigere å springe etter andre hunder, velger den dette alternativet. Belønning inkluderer både lek og godbiter. Andre belønninger er for eksempel at hunden faktisk får lov til å springe til den fremmede personen, eller til hunden, men da etter at du har sagt «fri» eller «hversegod». Du må lære hunden å bli belønnet innendørs, men også utendørs! Det skal lønne seg å gjøre enkelte ting like mye ute som inne! Ha alltid med deg godbiter eller en leke på tur. Men husk på at nå må godbitene være bedre, for nå er det mer forstyrrelser. Fri tilgang til mat innendørs passer sjelden sammen med belønningsbasert trening.(eller fedmeproblematikk) Gi hunden mat til faste tidspunkt på dagen. Ikke forvent at hunden vil ha godbiter eller vil leke i situasjoner med mange forstyrrelser uten at du har hatt en gradvis tilvenning til dette. Vi kan feks sammenligne det med barn på grunnskolen som skal gjøre lekser – vi setter dem ikke i et rom med TV, radio og masse plapprende venner – eller lignende steder hvor det er alt for mye annet spennende å fokuserer på. De lærer at de må gjøre lekser der det er få forstyrrelser, men etterhvert lærer de og takle forstyrrelser litt etter litt. De lærer å skille ut unødvendig bakgrunnsstøy, og klarer å gjøre lekser selv om feks mor lager middag atmed. Etterhvert når barnet kommer til ungdsomsskolen og videregående klarer barnet og takle enda mer forstyrrelser, og den klarer etterhvert å tenke mer logisk på ting, og tenker selv at den må slå av tven for å få roen til å studere. Høgskole og universitetnivå ser en ofte mange som trekker til bibliotekene for å lese, for å få ro, men også her må forstyrrelser skjermes bort. Dette er veldig likt hundetreningen vi holder på med – vi må gi gradvise utfordringer – og ikke begynne nyinnlæring av diverse øvelser med masse forstyrrelser. En starter ikke første gang med innkallingstrening midt i sentrum med biler, hunder, mennesker osv. Ta forstyrrelsene gradvis slik at dere lykkes, ikke stress. 

2. Ha kontroll på hundens ønskeliste.

Finn ut hva hunden liker og hva hunden setter mest pris på. Det må være verdt bryet for hunden å avbryte det den gjør for å komme til deg når du roper. DU skal være mer interessant enn andre hunder, mennesker, lukter, biler osv. Husk også at det er ikke prisen på belønningen som avgjør hvor bra hunden synes den er. Noen ganger fungerer et tau fra Europris til 15 kr like bra som en leke fra dyrebutikken til 150 kr. Ødelagte sokker som du skulle ha kastet, knytt de sammen, dette blir en artig leke og ha drakamp med! Ødelagte bamser fra barna dine, en kvist funnet i skogen, bare fantasien setter grenser! Varier belønningene og gi hunden noen «overraskelser» underveis!

3. Tren kontakt!

Øyekontakt – det at hunden følger med på deg og ikke omgivelsene rundt. Tren kontakten fra lette omgivelser og gradvis til steder med forstyrrelser. Se til at dere lykkes, og får belønnet mest mulig. Ikke ta hunden direkte fra stuen og rett ut midt i byen, da vil dere mest sannsynlig ikke lykkes. Vi vil lykkes mest mulig, og belønne mest mulig! Det er viktig å belønne frivillig kontakt, og ikke lokk fram øyekontakten! Jeg bruker å la hundene se seg om og orientere seg om omgivelsene før jeg begynner treningen. Ikke begynn treningen før hunden har fått sett hvor den er. Husk at hunder er laget for å oppfatte bevegelse, og det er vanskelig for den å velge å se bort fra dette og se på deg.

Rop gjerne på hunden samtidig med at hunden snur seg mot deg/kommer mot deg – ikke når den står med nesen lengst mulig ned i tisseflekken!

(Foto: Harrieth Andreassen)

4. Belønn frivillige innkomster.

Hvis hunden kommer til deg – belønn! Og kall kun inn når du er sikker på at hunden kommer. Det er ingen vits og stå og rope «Kom» «kom» «kom» hvis hunden ikke kan kommandoen «kom». Se til at kommandoen er innlært, for så og rope når hunden faktisk kommer til å komme. (ikke når den står med snuten dypt nede i en lukteflekk). Etter hvert som hunden har lært kommandoen rett, og den har lært hva det betyr, kan du gjøre det «vanskeligere» med å kalle inn ved for eksempel når hunden lukter på flekken. Men vi vil lykkes mest mulig, det er det hunden lærer av! Alle kan feile, og vi lærer av dette. Hvis hunden ikke kommer, ikke fortsett og rop og rop. Noter deg bak øret og prøv og unngå lignende situasjoner i fremtiden, før dere faktisk er klar for det! Start gjerne og spring motsatt vei enn hunden, og rop kom og gjøm deg bak en vegg eller lignende. Dette får som oftest fart på hunden. Belønn da når hunden kommer til deg med å leke eller gi en godbit. Gjøm deg slik at du ser hunden (slik at de ikke får panikk og stikker i motsatt retning). Jeg bruker å rope i det jeg starter å løpe, en eller to ganger underveis, for så å være stille. Roper vi hele tiden, tilogmed når vi har gjømt oss forteller vi hunden «jeg er her, bare fortsett med det du gjør, jeg venter på deg». 

(Foto: Ingvild Vassbotn)

5. Belønn gode innkallinger

Belønn hver eneste innkalling helt til du synes at hunden har blitt skikkelig flink til å komme når du roper. Da kan du etter hvert begynne å trappe ned med at du kun belønner når innkallingen er «skikkelig bra». Men ikke gå i fella og belønn for få ganger, da ender det med at du må tilbake til start igjen. Vær heller ikke redd for å ikke gi belønning til hunden hvis du har dummet deg ut og ropt i en situasjon som viste seg og være for vanskelig. Vi skal kun belønne når hunden kommer, og etter hvert sette kriterier for at hunden skal komme raskt. Avstraffelse kan virke mot sin hensikt! Straffer du hunden for at den ikke kommer, vil dette medføre at den mest sannsynlig lar vær og komme neste gang! Avstraffelse er all dressurs verste fiende! Fravær av belønning er tilstrekkelig straff! Belønn helt okeie innkallinger med «bra», mens de beste innkallingen skal belønnes med «julekveld» og masse lek og kos! 

6. Pålitelighet

Det som bestemmer om du får en god og pålitelig innkalling er hvor mange vellykkede kontra mislykkede innkallinger du får til. Pålitelighet er sannsynlighetsregning, lykkes dere 9 av 10 ganger, har dere en 90 % sikker innkalling. Det er ditt ansvar og legge opp treningen slik at dere oppnår ønsket pålitelighet! Og øk gradvis, og ikke plutselig på forstyrrelsene, da vil dere få en sikrere innkalling!

(Trur du det er lett for en hund å komme på innkalling mens den er i lek? Foto: Turid Hovland)

7. Tenk før du slipper

Alltid må du vurdere en situasjon før du eventuelt slipper hunden. Har dere kommer så langt i treningen at du har en sjanse til å få inn hunden i hundeparken? Er de fuglene som står der borte ett hinder for at hunden vil komme? Kanskje burde du vente til fuglene har blitt borte før du slipper? Det er bedre å være på den sikre siden og beholde bandet på, enn at man slipper hunden og har en eller flere mislykkede innkallinger. Hunden lærer hele tiden, og uheldigvis lærer den det negative også! Vær sikker på at du får inn hunden før du tar av lina. En annen metode er for eksempel hvis du har en hund som ikke en kontaktsøkende på tur, eller som har tendens til å ikke følge etter deg hvor du går. Hvis hunden går for langt, kan du gjømme deg bak ett tre, en busk eller lignende, for så å kalle inn, da blir det plutselig en «menneskejakt». Dette er noe jeg bruker å gjøre med hunden min selv. Bruk gjerne langline, da får du mer kontroll. 

Ta hensyn til andre, og ikke ha en indre frykt «nå stikker han av», for da vil han nok stikke av. Går det galt, «skittau», vi prøver igjen, men nå legger du det litt lettere opp. Men husk å respekter andre mennesker og båndtvang reglene! Springer hunden din etter reinsdyrene og eieren ser dette – kan det ende galt. Eller om hunden din hopper på et barn – selv om det er av glede kan barnet bli skadet og du bryter hundeloven. 

8. Vær konsekvens

Hvis dere er i familien, og alle ønsker å kunne kalle inn hunden. Bruk hverandre. Stå noen meter fra hverandre og ha hver sin gang og kalle inn og belønne. Hunden skiller veldig fort hva som er lov og ikke mellom de ulike familiemedlemmene, derfor er det viktig at alle i familien er konsekvente og følger de samme reglene. Gi forbud mot å slippe hunden hvis ikke de har belønning eller forholdene er lagt til rette for det. Inkluder dem i treningen, tren sammen! Innkallingssignaler er hellig, når hunden hører signalet skal den ikke være det minste i tvil om hva det betyr «løp så fort inn til mor/far så blir det garantert julekveld og vel så det».

(Foto: Vibeke Strand)

9. Ikke LOKK!

Har du en hund som kommer når du roper, men stopper 5 meter unna deg? Eller kanskje den stopper med det den gjør, snur seg og ser på deg og venter på at du skal begynne med noe artig? Ha is i magen» Stå i ro til at hunden selvstendig kommer helt inntil deg. For igjen – hunden lærer hele tiden, og hva lærer den når du lokker på den eller drar frem belønningen før den har kommet helt inn? Ja, den blir veldig flink til å ikke komme helt inntil deg, samt den blir flink til å vente å se om det du har er «godt nok» å komme for.

(Foto: Cesilie Pedersen)

10. «jeg vil ikke komme til deg, du setter meg bare i bånd»

Tren på innkalling, og ikke alltid sett hunden fast. Er dere på fjelltur, kall inn noen ganger, belønn når den kommer og kommander «fri». Så hunden får springe litt igjen. Mange hunder forbinder innkalling med å bli satt i band, dette er noe vi ikke ønsker! Tren på at du strekker deg og tar i halsbåndet, belønn, og slepp hunden fri igjen. Da slipper du at hunden smetter bort når du strekker frem handa! Ha også en fast kommando på innkallingen, ikke bruk noen ganger «Her», andre ganger «kom», og noen ganger «på plass». Selvfølgelig, hvis du skal skille mellom en konkurranselydighets innkalling og en hverdagslig innkalling kan du dette! Men til hverdagslydighet, bruk samme kommando!

Det er lurt å tenke over, hva vil jeg hunden skal gjøre når den kommer inntil meg? Vil du at den skal komme løpende og så sette seg ned? Berøre din hand? Sette seg på venstre side av foten din? Jeg anbefaler mange å lære hunden enten at den skal sitte foran deg, eller at den skal berøre håndflaten. Jeg har flere ulike kommandoer på mine: «kom» betyr å komme inntil og sitte, «her» betyr å komme i nærheten av meg, men ikke inntil og «hit» er handtarget og berøring av hånden.

Det finnes MASSE forskjellige innkallingstips og innlæringsmetoder! Dette er noen av de få tipsene jeg kommer på nå! Lykke til i treningen! En god innkalling gjør hverdagen enklere!